Зміст:
Пароізоляційний матеріал укладається після гідроізоляції та утеплювача внахлест. Якщо вибрана плівка, вона натягується не сильно, але без провисань, після чого фіксується скобами або двостороннім скотчем. Пароізоляційний матеріал на підлозі розташовується під та поверх утеплювача, щоб надійно його захистити.
Як правильно укладати пароізоляцію на стіни?
Укладаємо пароізоляцію Як укладати: виключно з внутрішньої сторони утеплювача. Гладкою стороною до утеплювача, шорсткою – всередину приміщення. Професійні будівельники рекомендують залишати вентильований зазор між утеплювачем та плівкою.
Що буде, якщо переплутати сторони пароізоляції?
Сторона укладання пароізоляції не впливає на її основні (пароізоляційні) властивості.. Якщо пароізоляційний шар герметичний, то він виконуватиме свої функції — запобігатиме проникненню водяної пари та конденсату в утеплювач та елементи конструкцій, що захищають, незалежно від того якою стороною укладена пароізоляція.
Як правильно стелити пароізоляцію?
Пароізоляційна плівка розкочується горизонтальними смугами, починаючи з нижньої частини планок. Плівка фіксується на планках за допомогою будівельного степлера або цвяхами з широким капелюшком. Крок кріплення – 10-15 см. Смуги пароізоляції слід укладати внахлест – 10-15 см.
Агротема А
Пароізоляція стін, особливості, види пароізоляції, особливості монтажу
Пароізоляція стін: призначення, застосування, види та способи їх встановлення
Яким би сухим не здавалося повітря, що знаходиться всередині приміщення, в ньому міститься чимало пари вологи.І ніхто б на них не звертав уваги, якби в сучасному будівництві не використали енергозберігаючі технології. Утеплення (а вірніше самі утеплювачі) на перевірку виявилися беззахисними перед вологою та парами, оскільки промокаючи, вони втрачають свою здатність утримувати тепло всередині приміщень. Для їх захисту використовують гідро- та паробар'єр – перший встановлюється зовні (у більшості випадків його використовують для захисту утеплювача від вуличної вологи), а другий зсередини приміщення. У завдання останнього входить вберегти утеплювач від водяної пари, що містяться у внутрішньому повітрі приміщень. Саме про нього і йтиметься у цій статті, в якій разом із сайтом stroisovety.org ми розберемося із призначенням цього матеріалу, видами та способами їх використання.
Навіщо потрібна пароізоляція стін
Пароізоляція стін: навіщо вона потрібна і коли без неї неможливо обійтися
На питання, навіщо потрібна пароізоляція стін, існує тільки одна правильна відповідь, яку ми частково торкнулися трохи вище – принаймні так вона виглядає коротко. Якщо ж розглядати його ширше, слід торкнутися і тему вологообміну в приміщеннях, який відбувається незалежно від нашого бажання незримим нам чином. Волога, що знаходиться в повітрі, а вірніше її надлишок, вбирається в стіни будинку або квартири, а при нестачі води в повітрі волога повертається зі стін. Тепер судіть самі – куди, на вашу думку, буде подітися надлишок парів води, якщо ви між ними та стіною встановите утеплювач? Звичайно, вони будуть накопичуватися в ньому, а далі, як і було написано вище, заповнювати весь порожній простір між його волокнами і витісняти з них повітря, яке, по суті, і є утеплювачем.Ні для кого не секрет, що вода у всіх своїх проявах таким не є.
Пароізоляція стін зсередини
Монтаж пароізоляції стін потрібен не завжди – важливою умовою поглинання утеплювачем парів вологи є різниця температур, яка значною мірою відчутна на зовнішніх стінах. Волога просто конденсує всередині утеплювача, перетворюючись на крапельки води – саме вони є небезпечними для утеплювача. Якщо цього не відбувається, то і встановлення пароізоляції немає потреби – наприклад, такий ефект відсутній на внутрішніх стінах будинку.
Щодо цього можна сформулювати ряд правил, коли без використання паробар'єрів обійтися неможливо.
- Пароізоляція необхідна при утепленні мінеральними матеріалами стін будівлі, що мають безпосередній контакт із вулицею.
- Багатошарові стінові конструкції, до складу яких входить мінеральна, базальтова або інша вата в обов'язковому порядку з внутрішньої сторони повинні покриватися пароізоляційним матеріалом. Не винятком є і пристрій пароізоляції каркасних стінок – вони також є багатошаровою структурою.
- Вентильовані фасади. При їх монтажі утеплювач мінеральна вата взагалі міститься між двома захисними прошарками – гідробар'єром та паробар'єром. Перший, зовнішній прошарок, захищає утеплювач з одного боку, а внутрішній прошарок, розташований від стіни будівлі, відіграє роль паробар'єра. Також паробар'єр у подібних конструкціях додатково виконує функцію вітрозахисту. Яскравим представником подібних фасадів є будинок, обшитий сайдингом, із розміщеним за ним утеплювачем мінеральна вата.
Як кріпити пароізоляцію до стіни
Дуже важливим моментом, що супроводжує пароізоляцію стін зсередини та зовні, є наявність якісної вентиляції. Якщо говорити про внутрішні пароізоляції, то провітрюватися повинні внутрішні приміщення, якщо про зовнішню пароізоляцію, як у випадку з сайдингом, то тут необхідний вентиляційний зазор. Повітря, проходячи ним, видаляє надлишки вологи, яка осідає на паробар'єрі.
Матеріал для пароізоляції стін: як вибрати найкращий варіант
На сьогоднішній день існують три основні типи матеріалів, які застосовуються для пароізоляції стін – всі вони відрізняються своїм пристроєм, властивостями та можливостями. Ознайомимося з ним докладніше, що дасть вам можливість вибрати серед них найкращий.
- Поліетиленова плівка. Її навіть важко назвати повноцінною пароізоляцією, хоча зі своїми завданнями вона справляється на всі 100%. Її основний недолік полягає у створенні парникового ефекту – встановлюючи її на стіни, обов'язково потрібно подбати про якісну вентиляцію в приміщеннях. Слід розуміти, що плівка, якою б вона не була, крім пари вологи, також не пропускає і повітря, і саме тому як пароізоляцію її краще не використовувати. Інша справа – гідроізоляція, тут поліетиленова плівка виявляється на висоті. До речі, деякі майстри рекомендують перфорувати целофан перед використанням як пароізоляцію – робити в ньому величезну кількість дірочок за допомогою валика, обладнаного цвяхами. Підхід аж ніяк неправильний, оскільки отримані в такий спосіб «пори» будуть проводити пари вологи в обох напрямках – загалом, отримати подібним способом мембранну пароізоляцію не вдасться. У будь-якому випадку утеплювач неконтрольовано піддаватиметься впливу пари вологи.
- Мастика – спеціальний матеріал, призначений для нанесення на стіни. Відмінний варіант для гіпсокартону, який останнім часом люблять використовувати практично всі майстри. Нанесена поверх гіпсу мастика відмінно пропускає крізь себе повітря, але затримує пари вологи – ця пароізоляція наноситься на стіни ще до виконання оздоблювальних робіт.
- Мембранні плівки – це нове покоління пароізоляційних матеріалів. Така плівка має масу невеликих отворів, які, як і мастика, здатні пропускати повітря, але утримувати вологу. Працює така плівка тільки в одному напрямку – питання, якою стороною укладати таку пароізоляцію дуже важливе. Щоб все було правильно, необхідно звертати увагу на мітки виробника, які вони встановлюють з того боку, з якого матеріал може проводити повітря. Таких мембранних матеріалів існує цілих три види.
- Зовнішній паробар'єр – використовується поза приміщенням. До таких матеріалів можна віднести «Мегаізол-А», «Ізоспан-А» та подібні до них – їх використовують для захисту утеплювача, що встановлюється зовні приміщення. Вони підходять для всіх видів вентильованих фасадів.
- Внутрішній паробар'єр, яскравим представником якого є матеріали "Ізоспан-В" та "Мегаізол-В". Це двошарова поліетиленова плівка, що має антиконденсатну поверхню.
- Пароізоляція з тепловідбивним екраном. Застосовується при утепленні таких приміщень, як лазні, сауни та ін. Його основна відмінність полягає в наявності тепловідбиваючого екрану. До яскравих представників подібної продукції можна віднести паробар'єри "Ізоспан FX", "Ізоспан FD" та "Ізоспан FS".
Як вибрати матеріал для пароізоляції стін
Загалом, принцип вибору пароізоляційних матеріалів досить простий, та й вибирати практично нема з чого. Є лише два правильні рішення – мастика або мембрана. З мастикою все просто, а серед мембранних матеріалів вибрати необхідний буде не набагато важче.
На завершення теми кілька слів про те, як укладати пароізоляцію для стін. Існує дві виконавчі монтажні схеми – згідно з однією з них пароізоляція кріпиться безпосередньо до каркаса і притискається до утеплювача обшивальним матеріалом, а по інший пароізоляційний матеріал притискається до каркаса брусом невеликого перерізу. Друга виконавча схема вирішення питання, як кріпити пароізоляцію до стіни, забезпечує вентиляційний зазор між паробар'єром та обшивкою стін, що дозволяє досить ефективно провітрювати простір у районі паробар'єру. Найчастіше друга виконавча схема використовується при утепленні дахів. Усередині приміщення вона практично не застосовується, тому що для її здійснення потрібний додатковий простір, який, як показує практика, навіть у таких невеликих кількостях зайвим не буває.
Як проводиться монтаж пароізоляції стін
Насамкінець додам той факт, що пароізоляція стін повинна виконуватися грамотно, оскільки це запорука комфортного мікроклімату в приміщеннях, досягти якого можна лише дотримуючись деяких правил монтажу. До них можна віднести укладання пароізоляції внахлест, пристрій тих же вентиляційних зазорів і створення так званої кругової пароізоляції, при якій укладений матеріал є цільним покриттям по стінах і стелі.
Автор статті Олександр Куликов
Якщо сподобалося, поділися з друзями
193 коментарів
Чудова стаття. Автор дуже докладно все описав.Крім одного моменту, як утеплювач ще використовується пінопласт, він воду взагалі не вбирає, його теж потрібно покривати пароізоляцією?
Та ні. Пінопласт пароізоляцією не покривається. У цьому просто немає потреби. Як ви правильно помітили, пінопласт воду взагалі не проводить, що добре для стін вони перестають дихати і в результаті виникає багато проблем, особливо якщо пінопласт використовується всередині приміщень. Є таке поняття як точка роси – місце, в якому зустрічаються холод і тепло, і в якому утворюється конденсат. Так ось, утеплюючи стіни пінопластом зсередини, ви переносите цю точку роси на внутрішню поверхню стін – як наслідок, під пінопластом починає розвиватися грибок. Крім того, таким способом ви створюєте всі передумови для повного промерзання стін у зимовий період, що знову ж таки сприяє руйнуванню стін. Саме з цієї причини, найкращим є зовнішнє утеплення пінопластом або взагалі, будь-яким іншим матеріалом. Будинок слід ізолювати від холоду, а не вулицю від тепла.
Здрастуйте, Олександре.
Ми збудували будинок з профільованого бруса (Утеплювати стіни не будемо). Утеплили стелю між другим поверхом і горищем пінополістиролом. Збираємось на стелю постелити пароізоляцію. Правильно чи ні? І чим можна заповнити між кімнатні каркасні стіни, для звукоізоляції, і чи потрібно їх закривати пароізоляцією?
Доброго дня, Тетяно. Давайте по порядку.
1. Пароізоляція. Вона була б потрібна, якби ви утеплювали стелю мінеральною ватою. Полістирол працює дещо не так і волога йому дарма – від намокання його теплоізоляційні якості не страждають.
2. Чим наповнити простінки. Стандартно для цього використовується мінеральна вата.Пароізоляція в цій ситуації загалом не потрібна. Усередині приміщення, без контакту з вулицею, утеплювач просто не зможе намокнути настільки, щоб насититися водою. Тут інший нюанс – досить часто він збивається донизу під своєю вагою. Просто закріпіть його вгорі, і все буде нормально.
Олександре, нас турбують крокви, тому що пінополістирол вологу не вбирає, а крокви поглинатимуть вологу. А на рахунок перегородок, адже мінеральну вату треба чимось прикрити, щоб мікроволокна від мінеральної вати, через вагонку не літали в кімнаті.
Якщо вас турбують крокви, то потрібно подумати про вентиляцію на горищі – у принципі, якщо дах зроблений правильно, то нічого з ними не станеться. Якщо ви звичайно відчуваєте надлишок вологи на горища, тоді краще зробити пару додаткових повітроводів або віконця з різних боків. Що стосується літаючої вати, то від неї дешевше захиститиметься звичайним поліетиленом. Якщо чесно, то ваші побоювання на рахунок неї марно, щоб таке сталося, меду рейками, як мінімум повинні бути зазори, що в принципі неможливо з вагонкою, так як збирається вона за схемою шип-паз. Так, вона з часом розсихається, але не настільки, щоб утворилися щілини. Можете перестрахуватися звичайно, але, як на мене, це зайве. Як варіант, можете пінопластом обезшумити перегородки – я його не дуже люблю, особливо якщо йдеться про його використання всередині будинку.
Вечір добрий.Підкажіть будь ласка стелю підшила дошками під дошки пароізоляцію і поверх пароізоляцію щоб нічого не сипалося на зграї зверху … а на краші зробив мінеральну вату не дорогу і зараз через неї конденсат … хочу покласти дорогу кам'яну вату ту прибрати і зверху кам'яною цю ?? Буде працювати ?? Або ні і як краще зробити
Привіт Дмитре. Конденсат неприємна штука і його поява не обов'язково обумовлено неправильним утепленням. Причин може бути маса, у тому числі й підвищена вологість у будинку. У вашому випадку, можливий недостатній шар утеплювача. Якщо горище холодне, то як мінімум потрібно 100мм вати. Ну а в іншому, у вас все ніби правильно зроблено, наскільки я зміг зрозуміти.
Привіт Олександр підкажіть будь ласка у мене будинок з черепашкового блоку з двох сторін штукатурка цементна зовні техноплекс без пароізоляції облицювання поки немає хочемо утеплити зсередини як зробити це правильно і чи потрібно обробити стіну антигрибковим засобом спасибі.
Доброго дня, Ірино. Араби кажуть, що якщо в будинку оселилася чорна пліснява, то її треба спалити. Це так, до відома, щоб ви розуміли, що це страшенно шкідлива штука. Її непросто обробити, а вбити – для цього можна використовувати антигрибкову ґрунтовку Церезіт СТ99. Потім слід усунути причини його появи. Їх дещо судячи з усього – ваш пінопласт зовні будинку, відсутність опалення та вентиляції. Можливо ще десь протяги навколо вікон. Чим більше стикаюся з грибком, тим більше переконуюсь у непридатності такого утеплювача як пінопласт для утеплення житлових приміщень.Як тільки пінопласт, так одразу можна чекати грибка.
Здрастуйте, Олександре. Піноплекс є паронепроникним матеріалом, що зводить нанівець ефект від використання пароізоляції.
Олександр вітаю! Ми маємо будинок з дерев'яного бруса в Приморському краї. Клімат суворий. Перед зовнішнім утепленням постало питання про кріплення пароізоляційного ізоспану безпосередньо до зовнішньої стіни будинку або необхідно зробити решетування і на неї степлером кріпити пароізоляційний матеріал. Якщо кріпити на решетування, чи є сенс у утепленні, оскільки в зазор решетування потраплятиме холодне повітря.
Олександр день добрий. Підкажіть будь ласка таку ситуацію. Будинок з поревиту два поверхи і підвал і на другому поверсі стеля підшила дошками 25 а під неї пароізоляцію не дорогу з Леруа … паротзоляцію підбили до лагам і потім відразу дошки .а на горищі холодному укладена вата 250мм. вата верхній шар вона хрумтить наситилася вологи і замерзла вата мінеральна кнауф Тюменська кажуть що оч погана …. і пароізоляція неправильно ще лежить до мінваті в притулок шорсткою стороною. А в будинку ще раз стеля підшила до дошок Ізоспаном найшвидше дорогий з одного боку білий з іншого коричневий … щоб дошки не просвічували під натяжним. Підкажіть як бути?! Будь ласка. Стеля не хочу розбирати, прибрати Ізоспанам з дощок. хочу на дошки відразу підшити фанеру а на фанеру може Ізоспан якийсь і натяжний ..а на холодному горищі не знаю що робити. Прибрати цей Ізоспан і потім просто кам'яну вату 50 щільності на дошки між лагами та мінеральну свою стару .і не знаю накривати? Зверху Ізоспан чи ні? На вату. можна так ? Або вже ЕКО ватою засипати не знаю просто як бути.ще не живемо в будинку. Можете телефон скинути може по тіл детально розповім то в глухому куті як бути
Здрастуйте, Олександре! Збираюсь зробити міжкімнатну стіну. Матеріал стінки з гіпсокартону, а всередині стінки буде пресована мінвата. Будинок із шлакоблоків, штукатурені стіни (цемент, пісок, глина). Питання: – чи потрібно поверх мінвати обшивати пароізоляційним матеріалом, наприклад, ізоспаном?
У вас на сайті написано не потрібно. Просто на монолітному будівництві бачив як усередині гіпсокартонних перегородок обшивали таким матеріалом. Точно не знаю, який там матеріал був.
Нещодавно зробив веранду, а там піч стоїть. На стелю веранди постелили Ізоспан тип B. Не впевнений правильності устілки Ізоспан. Якщо стелити ізоспан тип B на полиць із зовнішнього боку. Щоб поверх його засипати тирсою та глиною.
Питання: – якою стороною стелити ізоспан тип B, щоб він пропускав пару і назад не пускав холодне повітря?
Ми постелили гладкою стороною догори. Зверху засипали.
Привіт Айдіс. Краще відповісти пізно, ніж ніколи. Для внутрішніх перегородок ізоляції не потрібні. Що стосується ізоспану, то шорстка сторона збирає вологу, так що для підлоги у вас начебто все правильно.
Аналогічне питання: чи варто робити пароізоляцію при утепленні пінополістеролом стінок зсередини. Ситуація наступна: поєднується кухня з лоджією, стіна на лоджії з віконним прорізом викладена в підлогу цегли.Було прийнято рішення утеплити її додатково пінопоітстеролом, що додатково залишився 20мм (його закріпили до стіни за допомогою спец клею і дювілей-грибів) далі знову думки розділилися) Одні майстри пропонують просто обшити далі стіну ГКЛ, інші ж пропонують додатково використовувати пароізоляцію у вигляді пінофолу, який додатково і утеплювачем і пароізоляцією, а потім тільки обшити ГКЛ. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи потрібно робити на лоджії додатково пароізоляцію під час утеплення стіни пінополістеролом зсередини? І чи потрібно залишати повітряний зазор між ГКЛ та пароізоляцією?
Олександре, як я зрозумів з комента утеплення базальтовою ватою зсередини з належною пароізоляцією буде краще ніж утеплення пінопластом без пароізоляції?
чи я не правий?
Здрастуйте Артем. Ну приблизно так. Все, що стосується внутрішнього утеплення, проводиться матеріалами, здатними пропускати пари вологи. Тільки на рахунок базальтової плити, ви трохи не правильно зрозуміли – вона щільна і її краще використовувати зовні, під сітку і штукатурку. Усередині приміщень краще звичайну мінеральну вату (скловату) застосовувати – вона і дешевше коштує, і щільність у неї не така висока, що дозволяє легко запихати її за каркас. Пінопласт він створює ефект термоса – волозі подітися не куди і вона осідає на стінах, внаслідок чого конденсат гарантований. Для внутрішнього утеплення, за великим рахунком, можна обійтися і без паробар'єра (якщо хочете заощадити).
Олександр, я зіткнувся з питанням, будинок блочного типу, збираюся обшити метало сайдингом, між ними утеплювач мін вата високої щільності, згідно з вашою статтею достатньо буде просто пароізоляції зовні утеплювача, або гідропароізоляції тобто.щоб зовні не пропускало вологи, а зсередини випускало пару?
Привіт Іване. Можливо, ви не так усі трохи зрозуміли і чи я не зрозуміло висловився. Спробую пояснити доступніше. Мінеральна вата, при намоканні втрачає свої здатності до утеплення (утримує тепло повітря, що знаходиться між волокон вати). Щоб цього не відбувалося, потрібно передбачити дві речі – щоб волога не проникала у утеплювач зовні (встановлюють гідробар'єр), і щоб волога, що виходить зі стін будинку, йшла назовні (кажуть, стіни дихають). Так ось, паробар'єр дозовано пропускає пари вологи всередину утеплювача, а гідробар'єр, так само дозовано, випускає їх назовні, при цьому, не дозволяючи вуличній волозі проникати всередину утеплювача. Це свого роду клапан, що працює в один бік, що не дозволяє волозі накопичуватися в утеплювачі. Так само між декоративною обшивкою будинку та запакованим у бар'єри утеплювачем повинен бути вентиляційний зазор.
Також замість паробар'єра можна використовувати пароізоляційні плівки. Вони ще дешевші – а якість не гірша.
Здрастуйте, Олександре! Прочитавши купу форумів та інструкцій, вирішив собі утеплювати зовнішню цегляну стіну в багатоповерхівці (стіна товста, більше півметра, але взимку холодна) з піноскла. Для мене важливо використовувати екологічно чисті матеріали. Вирішив на стіну з цегли наклеїти піноскло в 2 шари, кожен завтовшки по 20 мм і потім заштукатурити її і поклеїти шпалери. Підкажіть, наскільки це правильно? і не буде порушено точку роси?
Здрастуйте Павло. Мені не зовсім зрозумілий перебіг ваших думок. Ви збираєтеся утеплювати стіну з піноскла і в той же час клеїти піноскло на стіну – це, по-перше.По-друге, ви збираєтеся клеїти піноскло завтовшки 20 в два шари всередині приміщення? Я правильно зрозумів? З чого ви взяли, що цей матеріал має паропропускну здатність? Скло, навіть якщо воно спінене, є гідроізолюючим матеріалом – тут не тільки точку роси буде порушено, а й взагалі, вся квартира перетвориться на Термос. Грибок та пліснява вам гарантовані в такому випадку. Не невже, піноскло коштує дешевше, ніж стандартна технологія утеплення стін зсередини за допомогою мінеральної вати? Це цілком екологічний матеріал, можливо навіть чистіше за піноскло, в процесі виготовлення якого застосовуються хімічні реагенти. Чи вас бентежить гіпоскартон? Тоді нанесіть звичайну теплу штукатурку.
Здрастуйте, Олександре! У мене будинок новий з бруса, другий поверх з-за дощів усередині мокне, можу я зовні затягнути стіни ізоспаном В. і якою його стороною до бруса, а надалі на нього укласти утеплювач впритул (мін. плиту чи краще стирекс?), потім ізоспан А та сайдинг?
Здрастуйте Марина. Зважаючи на все, десь була допущена помилка при будівництві. Ви впевнені на 100 відсотків, що промокають саме стіни? Може вся справа у даху? Взагалі дивно, що так відбувається – стіни не повинні промокати. Ну, якщо це так, то в принципі, дерев'яні конструкції можна обшивати вентильованим фасадом. Тільки це потрібно робити одразу, а не частинами. Ізоспан В монтується гладкою стороною до утеплювача – при цьому між стіною будинку і Ізоспаном (його шорсткою стороною) повинен бути невеликий зазор. Потрібна решетування з тонкої рейки (10 -15мм), на яку кріпиться Ізоспан степлером. Потім поверх Ізоспану, набирається вже каркас для сайдинга, простір між рейками, що несуть, заповнюється утеплювачем.Далі знову Ізоспан (гладкою стороною до мінеральної вати). Знову зазор для вентиляції, який створюється тонкою рейкою, на яку вже набирається сам сайдинг.
Спасибі за пораду! Дах хороший, вода просочується крізь нерівності бруса думаю, при дощі та бічному вітрі, та й будинок ще не встигли проконопатити.
Саша Привіт. Наскільки я зрозумів, виходить 2 вентзазори. Сайдинг-зазор-мембрана-утеплювач-пароізоляція-зазор-стіна. Чи вплине вентзазор між стіною та пароізоляцією на якість утеплення? по суті там же повітря з вулиці.
Здрастуйте Руслан. Ні. Ви не правильно зрозуміли – або я написав трохи некоректно, якщо у вас з'явилася така думка. Зазор лише один – біля стіни він не потрібен.
Здрастуйте, Олександре!
Дякую за докладні поради, але не зовсім зрозуміло який осередок з рейок 10х15 мм. набивати на всій поверхні дерев'яної стіни будинку? Перший раз про це чую, ніколи не бачив на практиці!
Скажіть будь ласка, а як працює Ізоспан В, чому завжди до утеплювача – гладкою стороною?
І потім, навіщо знову набивати решетування щоб досягти вентильованого зазору? Адже він досягається висотою каркаса для сайдинга.
Олександр, будьте ласкаві, висвітлить будь-ласка питання зовнішнього утеплення цегляної стінки пінолексом, якщо зсередини будинок обшитий просто – вагонкою. (Товщина цегляної стіни 70 см.). Чи потрібна пароізоляція з цегли зовні? І як і як герметично (м.б. на монтажну піну), пришивати піноплекс до стінки?
З повагою, Петро. Кузбас.
Здрастуйте Петро. Давайте по порядку.
1. Осередок дерев'яний. Вона утворює вентиляційний зазор між стінами будинку та утеплювачем, а вірніше ізоспаном, який розташовується ворсиста сторона до будинку. Ворса, вона потрібна, щоб затримувати вологу.Але ж кудись їй треба далі подітися? Для цього і потрібно провітрювання, а точніше рейка маленької товщини, на яку і набивається паробар'єр. Якщо цього не зробити, волога йтиме у стіни будинку – а це вогкість тощо.
2. Далі – потрібно створити простір для утеплювача – як ви й кажете, це решетування для кріплення сайдингу.
3. Утеплювач потрібно захистити і зовні від вологи. Правильно? Для цього, після того як він буде поміщений між латами, поверх нього натягується гідробар'єр, що не дозволяє намокати утеплювачу.
4. Далі знову вентиляційний зазор, який видалятиме вологу з гідробар'єру. Якщо цього не робити, то вона псуватиме решетування і створюватиме передумови для грибка влітку і взимку. Для цього і потрібно набивати на вертикальні дошки обрешітки тонку рейку, до якої вже кріпити сайдинг.
Ну а щодо питання, як працює паробар'єр, то це звичайна мембрана односторонньої дії, яка пропускає пари вологи в один бік і не дозволяє проходити їй в іншому напрямку. Тобто, волога, що виходить зі стін будинку, частково проникає в утеплювач, а частково затримується на паробар'єрі – затримується (її надлишки) видаляються провітрюванням. Це свого роду дозатор, що дозволяє надходити в утеплювач лише потрібній кількості вологи, яка у свою чергу виводиться через другу мембрану на вулицю, де знову видаляється способом провітрювання. Це і називається, що дихають стіни або іншими словами вентильований фасад.
Щодо утеплення стін піноплексом, чи пінопластом, чи полістиролом я писав у статті https://stroisovety.org/uteplenie-sten-penoplastom-svoimi-rukami/. Можете почитати, якщо цікаво.
Доброго часу дня Олександр.Планую утеплити гараж зсередини. Гараж із шлакоблоку. Взимку практично немає різниці за температурою зовнішньої та внутрішньої, може градусів 2 і буде. Утеплити треба дві стіни та ворота (гараж кутовий), у планах листи пінопласту 5 см або мінвата і зверху звичайна плівка (або без неї) або натягнути ізолон на стіни 10 мм. Опалення усередині немає. Хотілося б, щоб температура в гаражі не опускалася нижче за нуль градусів. Що порадите?
Привіт Дмитре. Утеплювач це добре, але має один недолік – він не гріє. Він допомагає зберігати температуру всередині приміщення якомога довше, але якщо немає підігріву, то як не крути, настане час, коли температура в приміщення зрівняється з вуличною. Або між ними буде незначна різниця. У вашій ситуації додатково потрібний обігрівач. Ну, а у всьому іншому ваші думки рухаються у правильному напрямку. Особисто б я для утеплення використав мінеральну вату – не люблю пінопласт як такий. він перетворює приміщення на термос.
Підкажіть, будь ласка, які плівки використовувати і з якого боку. Будинок із шлакоблоку потім базальтова вата та облицювальна цегла. Живемо у середній смузі м. Уфа. Дякую.
Здрастуйте, Олександре. Підкажіть будь ласка, як правильно зробити пароізоляцію. Будинок із газобетонних блоків. зовні хочу утеплити мінватою, а оздоблення – цегла. Дякую.
Здрастуйте, Олександре.
Як улаштований вентильований фасад дуже добре пояснено. Хотів уточнити безпосередньо по стиках одержуваного "сендвіча" (стіна-зазор-пароізоляція-утеплювач-вітрозахист-зазор-сайдинг) З чотирьох сторін наша вата буде оббита дерев'яною решеткою, яка нещадно пропускатиме пар у утеплювач особливо з низу. Як від цього захиститись? І чи потрібно?
І ще питання не зовсім на тему.Я будучи впевненим, що мембрана буває тільки одного виду, постелив її на підлогу в дерев'яному будинку (чорнова підлога – пароізоляція – утеплювач – пароізоляція – повітряний зазор – чистова підлога). Як я потім дізнався, що перший шар кладеться вітрозахистом. Чи не створив ефект парника для утеплювача? Будинок стоїть на палях над досить вологим ґрунтом.
Дякую за увагу.
Доброго дня Роман. Напевно, це мій недогляд. Утеплювач потрібно захищати з усіх боків – волога, а вірніше її надлишок, для мінеральної вати, це зло. Потрібно вітрозахист повертати зверху та знизу. Ну а що стосується підлоги, то тут дивлячись якою стороною ви паробар'єр поклали – якщо до ґрунту того, який не пропускає вологу, то все нормально. Якщо мембрани правильно укладені і спрямовані на виведення вологи в низ, то парника не буде – такий ефект можливий тільки в тому випадку, якщо волога надходитиме в утеплювач, а виходити з нього не буде.
Спасибі за відповідь.
З вашого дозволу поставлю ще одне питання.
При будівництві дерев'яного каркаса для утеплювача 100 (50+50) мм або 150 (100+50) мм має значення, як буде йти напрямні першого шару та другого. Так, наприклад, перший шар: будуємо каркас горизонтально, другий вертикально. У моєму розумінні, це дозволить зменшити містки холоду через дерев'яний каркас?
Дякую.
Розумієте Тетяна, він створює ефект термоса і при надлишку вологи у повітрі або у вашому випадку у вагонці, він створює дуже комфортні умови для розвитку грибка та цвілі. Якщо його використовувати потрібна хороша вентиляція, а це як мінімум тепловтрати. Це все одно, що силікон у ванній кімнаті, яким люди закладають місця прилягання тієї ж ванни зі стінами.Не знаю чому, але його дуже любить пліснява, навіть якщо у ванній гарна вентиляція вона все одно на ньому заводиться. Ось пінопласт, приблизно такий самий матеріал, можливо трохи меншою мірою. Один мій знайомий утеплював пінопластом зовнішні стіни всередині будинку (одну стіну, тому що зовні до неї немає доступу) – економив сантиметри. Років зо три без проблем, а потім полізли чорні крапки – напевно таївся, вичікував, набирався сил цей грибок. Зрештою, після року марної боротьби, все зірвав, зробив каркас і утеплився мінеральною ватою. П'ять років – політ нормальний. Без грибка.
Олександре, а ось нам потрібно буде зробити одну перегородку для ванної кімнати, її теж краще заповнити мін ватою? І стелю чим закласти?
Наскільки я зрозумів, стелю ви утеплили полістирол зверху горища? Так, перегородку краще наповнити мінеральною ватою, тільки тут її точно потрібно захищати орт вологи. З боку ванни плівка або гідробар'єр, а з боку кімнати пароізоляція так, щоб вона виводила вологу всередину приміщення.
Олександре, стелю ми утеплили пінополістиролом між другим поверхом і горищем, а ванна буде на першому, там ми ще нічого не робили.
Ставте у ванній мінеральну вату, лише захистіть її добре від вологи. Більшою мірою вона потрібна як звукоізоляція, а не як утеплювач усередині опалювального будинку.
Олександре, а ще підкажіть будь ласка, у пробкового покриття властивості як у пінопласту або як у дерева?
Корок нормальний матеріал. Практично природний, якщо не брати до уваги ту, яка збирається з крихти, а вона практично вся так і робиться. Так, це більше деревина – вологообмін вона не порушує
Олександре, Ваша думка ось з такого питання.
Веранда, що теоретично буде опалюватися під час нечастих приїздів у зимовий час
Стіни каркасні, пиріг: (зовні-всередину) імітація бруса по решетуванню, ОСП, пароізоляція Ізоспан, 15 см базальтової вати, пароізоляція Ізоспан, плита ОСП. Влітку хочу обшити всередині МДФ стіновими панелями. Чи потрібно їх встановлювати на решетування, чи потрібно укладати ще шар якоїсь мембрани, чи можна відразу на клямери на ОСП без решетування?
Привіт Сергій. Найстрашніший ворог МДФ панелей, це волога. Якщо така відсутня, інших протипоказань тут не бачу. За такого пирога як у вас, йому взагалі ніщо не повинно загрожувати. Я думаю, що можна шити прямо на ОСБ тим більше кляймери, самі по собі не є жорстким кріпленням і у разі невеликого набухання матеріалу дадуть можливість йому зіграти. Звичайно, не забувайте про деформаційний зазор – зазвичай його залишають вгорі, під стелею і ховають під стельовим плінтусом.
Вітаю! у мене таке питання до Вас. Є сад зі стінами зі шлакоблоків, і ні як не можу наважитися що і як і чим утеплити стіни. Живу на Уралі, а зими бувають не зовсім теплі. як мені сказали по радили з вулиці на стіни спочатку пароізоляцію потім мінеральною ватою в два шари в шаховому порядку і знову пароізоляцією і тільки потім переведенням у готівку. Що стосується зсередини будинку ще потрібно вирівняти стіни так як так зроблена штукатурка і стіни далеко не рівні не озброєним оком дуже видно що кидається в очі і хочу вирівняти гіпсокартоном, питання чи є сенс класти щось між гіпсокартоном якийсь утеплювач і чи потрібна пароізоляція. хотів як утеплювач використовувати шумо-тепло ізоляцію
Здрастуйте Анатолію. Підказали вам все правильно – єдине, що хочу додати, так це те, що як утеплювач, краще використовувати базальтову вату (плити).Вона більш стійка в розмірах і якщо її закріпити до стіни пластиковими дюбелями (парасольки) вона нікуди і ніколи не подінеться. На відміну від неї, рулонна вата з часом збивається. Що стосується додаткового внутрішнього утеплення, то як на мене, то й воно у вашій кліматичній зоні зайвої не виявиться. Є така мінеральна вата, на якій фольга наклеєна з одного боку – це теплоізоляція, що відбиває. Вона ефективніша, оскільки окрім стандартної схеми утеплення, додатково відображає те тепло, яке знаходиться у хвильовому спектрі – закладіть таку ізоляцію за гіпс (50мм завтовшки) і горя не знатимете.
Доброго вам дня!
У мене така ситуація. Є дерев'яний будинок із пристроєм. До пристрою йде П-подібна каркасна веранда під однією скатною покрівлею з пристроєм. З веранди вирішили зробити два приміщення, розділені перегородкою: санвузол та табмур. Веранда є таким виглядом: неглибокий фундамент, на ньому лежить обв'язувальний брус по периметру веранди, перерізом 150х150. На цьому брусі встановлені вертикальні стійки такого ж матеріалу та перерізу. На стійки спирається крокви, єдині з пристроєм. Вирішили утеплити кам'яною ватою, щільністю 45 кг/м3.
Стіни вирішили утеплити так (зсередини назовні):
– Пластикові панелі вертикально (в тамбурі МДФ панелі);
– Горизонтальна дерев'яна обрешітка 25х50;
– OSB 9.5;
– пароізоляція, впритул до утеплювача;
– 150 утеплювача;
– горизонтальне дерев'яне латання 50х50, між решетуванням 50 утеплювача;
– гідровітрозахист, впритул до утеплювача;
– Вертикальна обрешітка з металевого профілю;
– Сайдинг. Покрівля. Покрівля влаштована таким чином: маталочерепиця; руберойд; часті решетування 25-30мм товщиною; крокви – брус 100х100. Чи підійде таке утеплення (згори донизу):
– з боків крокв за допомогою рейки 25х50 закріпити гідровітрозахист, тим самим створивши вентзазор в 50мм між решетуванням даху та утеплювачем;
– впритул до захисту 150мм утеплювача;
– горизонтальне дерев'яне латання 50х50, між решетуванням 50 утеплювача;
– Пароізоляція;
– OSB 9.5;
– Дерев'яна обрешітка 25х50;
– Пластикові панелі. 1) Чи потрібно в санвузлі на OSB або на дерев'яну решетку додатково встановлювати якусь ізоляцію як на стінах так і на стелі та підлозі (наприклад фольговану плівку, яку роблять у саунах).
2) Чи потрібно ізолювати з боку санвузла перегородку між санвузлом та пристроєм (брус 150х150).
3) Конструкція будинку передбачає влаштування на веранді і підпілля. Тобто рівень підлоги від грунту буде розповсюджуватися до 1000 мм. Тим самим стіна буде поділена на 2 зони: до підлоги, вище за підлогу. Питання в тому, чи можна використовувати той же тип утеплення для зони нижче за підлогу, чи цю частину стіни потрібно утеплювати іншим чином? Яким?
4) Через рівень підлоги дуже критичне питання з товщиною пирога стелі, чи можна його зробити меншим за товщиною, застосувавши інший утеплювач, наприклад?
5) Чи можна залишати руберойд у покрівлі?
6) Чи потрібно паро, гідроізолювати утеплювач у перегородці між тамбуром та санвузлом.
7) Чи потрібно з урахуванням такого підпілля утеплювати підлогу? Якщо так, то як? У тамбурі підлога поділяється на дві зони: підлогу та сходовий марш.
Температура опускається до -35 максимум, ґрунт глинистий, волога близько до поверхні землі.
Здрастуйте Євген. Вибачте, що так довго не відповідав – перетравлював вашу інформацію. В принципі, все те, що ви написали правильно, але, як кажуть, не зовсім.
Стіни. З ними ви розібралися практично правильно – єдиний момент, це те, що між панелями та ОСБ, додатковий прошарок не потрібний.
Тепер покрівля – вітрозахист повинен бути під решетуванням. Крокви не повинні бути зовні. В цілому, пиріг даху, якщо дивитися зверху вниз, має виглядати так:
1. Металочерепиця.
2. Обрешітка.
3. Контр обрешітка, що кріпить до крокв вітрозахист.
4. Між крокував утеплювач.
5. Знизу крокував паробар'єр (кріпиться рейкою 20 на 20)
6. Потім осб і прямий на нього декоративні панелі.
Тепер за пунктами, з ваших останніх питань:
1. «Чи потрібно в санвузлі на OSB або на дерев'яні решетування додатково встановлювати якусь ізоляцію як на стінах так і на стелі та підлозі (наприклад фольговану плівку, яку роблять у саунах).» Додаткова теплоізоляція виправдана лише на зовнішніх стінах будинку. На перегородках вона непотрібна.
2. «Чи потрібно ізолювати з боку санвузла перегородку між санвузлом та пристроєм (брус 150х150).» Якщо опалювальний прилад і між ним і будинком немає простору, то тут те ж саме нічого не потрібно встановлювати.
3. «Конструкція будинку передбачає влаштування на веранді також підпілля. Тобто рівень підлоги від грунту буде розповсюджуватися до 1000 мм. Тим самим стіна буде поділена на 2 зони: до підлоги, вище за підлогу. Питання в тому, чи можна використовувати той же тип утеплення для зони нижче за підлогу, чи цю частину стіни потрібно утеплювати іншим чином? Яким? Принцип утеплення простий – якщо воно виробляється зовні, можна використовувати будь-який утеплювач. Якщо зсередини будинку, то лише той, що проводить пари вологи
4."Через рівень підлоги дуже критичне питання з товщиною пирога стелі, чи можна його зробити меншим за товщиною, застосувавши інший утеплювач, наприклад?" Так можна. Тільки знову це мінеральна вата – її можна укласти шаром у 50мм, але зверху нього (у сенсі знизу якщо дивитися зсередини назовні), щоб виключити тепловтрати, краще встановити мінеральну вату з теплоізоляційною ізоляцією (з фольгою).
5. «Чи можна залишати руберойд у покрівлі?» Я розумію, що ви не хочете розбирати і переробляти дах, але якщо ви зробите все як написали у своєму коментарі, то швидше за все, без належної вентиляції, крокви і лати швидко згниють. Теплий дах трохи відрізняється від холодного, який у вас є і це трохи змушує вдаватися до повної переробки – розібрати доведеться аж до крокв.
6. «Чи потрібно паро, гідроізолювати утеплювач у перегородці між тамбуром та санвузлом.» Я думаю, що не варто.
7. «Чи потрібно з урахуванням такого підпілля утеплювати підлогу? Якщо так, то як? У тамбурі підлога ділиться на дві зони: підлогу та сходовий марш. Думаю, що не потрібно його утеплювати – під опалювальним будинком грунт промерзає менше. Але якщо надумаєте, то принцип той самий – мінеральна вата між лагами, паробар'єр з боку підпілля та підшити ОСБ знизу теж потрібно.
Це звичайно, якщо я вас правильно зрозумів.
Добридень. Підкажіть як правильно переробити утеплення другого поверху мансардного будинку. Кімнати опалюються. У мене було зроблено утеплення кімнат таким чином: гіпсокартон прикручений до дерев'яної, майже щільної, обрешітки стіни, обрешітка набита на дерев'яні стійки, між стійками лежав просто утеплювач (мінвата).У кімнатах було прохолодно і я вирішив додати ще утеплювача, але зіткнувся з проблемою – мій утеплювач виявився вологим (там збирався конденсат). І тепер я думаю набити пароізоляційну плівку між стійками. Але виникає питання: чи потрібно між дерев'яними латами та пароізоляційною плівкою набивати рейки для руху пари? Тоді вийде стіна: гіпсокартон, дерев'яні лати, рейки для вентиляції, пароізоляційна плівка, утеплювач. між стінами і кроквами даху є подчердачное неопалюваний простір.
Доброго дня Геннадій. Сенс обрешітки для гіпоскартону більше полягає у вирівнюванні поверхні, ніж у створенні будь-якого зазору – якби крок стійок вашої мансарди становив 600мм, то гіпс можна було б прикріпити до них. До речі, він у вас по швах не тріскається? Чи ви ще не ошпаклювали гіпсокартон? Справа в тому, що дерево веде в залежності від температури та вологості і воно тягне за собою гіпс. В результаті тріщини по швах Вирішується питання виготовленням незалежного каркаса, який має мінімум точок зіткнення з деревиною. Повернемося до утеплення – мінеральну вату потрібно захищати від вологи з обох боків. З вулиці, навіть з боку холодного горища, теж у нього проникає волога – з боку вулиці ставиться вітрозитна плівка. В принципі її можна встановити і зсередини приміщення і закріпити до стояків – зробити так, щоб вона створила мішок між ними. У цей мішок укласти утеплювач та закрити пароізоляцією. Якщо не боїтеся тріщин, то можете потім відновити свою дерев'яну решетування і прикрутити до неї гіпсокартон, як і було.
Добридень. Спасибі за відповідь.Обрешітка під гіпсокартоном робилася не зовсім для вирівнювання поверхні, скоріше для виготовлення короба кімнати (під двосхилим дахом кімната зроблена всередині П – образно). потім на цю решетування прикрутили гіпсокартон, стики прошпаклювали із застосуванням сітки та наклеїли шпалери. Стійки знаходяться на відстані 1 метр і між ними просто лежала мінвата. Я вирішив трохи утеплити додати мінвати і пароізоляційну плівку встановити, при цьому не відкручуючи гіпсокартон, тобто. зовні кімнати між стійками. Якщо прикріпити пароізоляційну плівку до дерев'яної решетування, то конденсат буде накопичувати на плівці і відповідно буде сиріти (гнити) дерев'яні латки. Так ось, напевно, потрібно між решетуванням і плівкою зробити простір для вентиляції. Мені здається "пиріг" стіни так: гіпсокартон, дерев'яна стіна (решетка), вент простір, пароізоляційна плівка, утеплювач і як ви радите ще вітрозахисну плівку. Може, я щось думаю не так?
Генадій. Якщо все питання в тому, щоб не переробляти глобально нічого, зазор можете залишити. Це не принципово. А щодо конденсату, щоб він провітрювався, потрібен невеликий протяг, а це як мінімум погіршення теплоізоляції. Пароізоляційна плівка, це не глуха непроводяща навіть пори вологи плівка – це мембрана односторонньої дії. Вона проводить пари вологи всередину мінеральної вати, але робить це дозовано – вона пропускає рівно стільки, скільки потрібно, щоб не погіршувалися теплоізоляційні властивості вати. Друга одностороння мембрана, яку називають вітробар'єром або вітрозахистом, працює так само, тільки виводить пари вологи вже з мінеральної вати назовні.Це і називається паропроникна теплоізоляція – стіни дихають, як кажуть. Ні та не інша мембрана, у зворотному напрямку вологу не проводять. Тому важливо не переплутати напрямок установки цих мембран.
Вітаю! Купив квартиру, панельна 2-х поверхка. Взимку з'ясувалося, що на кухні в кутках крапельки води нагорі з'явилася пліснява. Влітку фасад накрив фасадною штукатуркою. Самі стіни дуже холодні, ззовні утеплити не вийде, тому що 2 поверх. Думаю утеплювати усередині приміщення. Порадьте, як правильно зробити.
Привіт Сергій. Фасадна штукатурка від погано замурованих міжпанельних швів не рятує. Для початку звільніть від штукатурки кути в кімнаті (по периметру зовнішньої стіни) та за допомогою монтажної піни, закрийте щілини. Ну а щодо утеплення стін зсередини квартири, то тут прийнятна лише одна технологія. Набираєте каркас із металевого профілю для гіпсокартону, встановлюєте за нього мінеральну вату (краще приклеїти до стіни – будь-якою сухою сумішшю, хоча б місцями), закриваєте її пароізоляцією та слідом шиєте гіпсокартон. Як варіант, можна без гіпсокартону обійтися – зробити все за принципом утеплення фасадів. Щільна базальтова мінеральна плита, армувальна сітка та штукатурка – у такій ситуації стіни звичайно вийдуть не дуже міцними і тому таку технологію в житлових приміщеннях не використовують. Гіпс є найкращим варіантом. Ну а взагалі, найкраще зовні пінопластом утеплити – другий поверх це не так високо, як здається. Просто пошукайте по знайомих високі сходи, а краще за ліси – або самі зробіть їх.
Добридень! Я вибирав багато варіантів, але вату навіть не розглядав. на скільки я знаю, вата поступово набирає вологу.Попередньо зупинився використання Пінополістиролу чи Пеноплекса тобто. очищення та обробка стін, далі на плитковий клей саджаємо утеплювач стики заповнюємо піною слідом натягуємо сітку та штукатуримо. В інтернеті дуже багато всього пропонують, але цей варіант мені здався реальнішим. Додатково можна спочатку пароізоляцію наклеїти, але чесно не знаю, чи потрібна вона.
Сергій. Пінопласт усередині кімнати, це пряма дорога до появи цвілі. Причому чорної плісняви. Араби кажуть, що якщо у вашому будинку з'явилася чорна пліснява, то будинок потрібно спалити. Я не переконуватиму вас у чомусь – ви запитали, я відповів. Дуже шкодую, що моя відповідь не виправдала ваших надій. Ну а для того, щоб вата не намокала, її закривають пароізоляційною плівкою.
Здрастуйте, Олександре! Допоможіть, плиз! Дайте правильну пораду!
Існувала раніше дерев'яна споруда, що зовні обкладена по периметру цеглою. За 30 років усередині все згнило, довелося все розібрати та пустити у витрату. Залишилася гола цегляна коробка 6*2.5м і двосхилий дах, покритий руберойдом та шифером, стельове перекриття теж довелося викинути. На горищі постійно вітряно, через конструкцію крокв. Замість перекриття постелили на всю довжину коробки дошки 2000*50 довжиною 2.5 метра. Три дошки прилягають менш щільно, хоч і є зазори в 1см, а між наступною дошкою через кроквяну систему відстань в 5см і так на всю довжину стелі. Втім, вийшла діряна стеля. Великі щілини, з боку горища, між дошками планую забити більш тонкою дошкою поверх, щоб вийшла цілісна стеля. Знизу стелі поперек буде решетування з дошки 100*50, для посилення конструкції і щоб дошки не танцювали.Всю цю конструкцію триматимуть опори 100*50, які надалі будуть служити перегородками між лазнею, душовою та передбанником. Наскільки я зрозумів у обрешітку знизу стелі повинна укладатися минвата, знизу її ми до обрешітки степлером кріпимо Ізоспан FX, потім йде контробрешітка із зазором близько 2см і чистове оздоблення вагонкою. Стіни зсередини будуть зроблені латами 50*50 і за аналогією зі стелею також мінвата, ізоспан, вагонка. Тепер питання з гідроізоляцією стелі, куди вона має стелитись? З боку горища на дошки стелі, або зсередини приміщення до стелі? Також питання із гідроізоляцією стін. Як я зрозумів спочатку на цегляну стіну зсередини кріпиться гідроізоляція, поверх йде решетування, в неї мінвата, поверх ізоспан, контробрешітка, вагонка? і чи можна тугіше саму пароізоляцію (з ефектом, що відбиває) використовувати в душовій і передбаннику? У передбаннику підлога бетонна, аналогічно і її утеплюватиму. Чи можна на нього стелити мембранну гідроізоляцію, яка буде на стіні. Як бути з лагами та мінватою на підлозі в передбаннику, якщо вони будуть на гідроізоляції лежати, якщо конденсат по стінах стікатимуть на бетонну підлогу, чи не плаватимуть і гнитимуть? Допоможіть порадою з гідроізоляції, як потрібно зробити, яку порекомендуєте взяти?
Олександре, у мене завжди якісь свої ідеї, тому моє питання може Вам бути на диво. Я шукаю найдешевший і найпростіший спосіб, який мені самій, без чиєїсь допомоги, дозволив би хоча б трохи утеплити стіну в квартирі зсередини (кутова кв. на останньому поверсі, взимку від стіни дуже багато холоду). Це цегляна п'ятиповерхівка.Скажіть, будь ласка, чи можна прямо на шпалери наліпити пароізоляцію, а на неї – щільну меблеву тканину (я взагалі віддала б перевагу теплій тканині на стінах, а не шпалерам, люблю все м'яке та пухнасте). Якщо зробити так, чи не відволожаться шпалери там, за пароізоляцією? А стіна, по ідеї, не повинна бути вже такою холодною, і остуджувати собою нагріте батареями повітря в кімнаті?
Здрастуйте, Олено. А що вам заважає зняти шпалери? Справа в тому, що саме через них можуть виникнути неприємності – так вони можуть відволожуватися. Скажу більше, вони можуть спричинити появу плісняви. Загалом, ідея не з найкращих. Якщо любите все м'яке та пухнасте, то спробуйте рідкі шпалери вони до певної міри теж мають ефект, що утеплює. Наносять не складно і якщо наліпити їх шаром від 3мм і більше, то холодом від стіни віяти не буде. Під ці шпалери стіни шпаклювати не потрібно – ґрунтуєте (бажано антигрибковою ґрунтовкою), і наносите кельмою. Почитайте. У нас на сайті, десь є така стаття. Як варіант, можна пробкою стіни обклеїти – вони м'які, але, на жаль, не пухнасті. А можете і драпірувати стіни тканиною, як ви хочете, тільки шпалери краще зняти, а обробити стіну знову-таки антигрибковою грунтовкою.
Дякую, Олександре, величезне! Я про рідкі шпалери жодного разу навіть не чула. Як варіант візьму собі під галочку. Тільки про ізоляційну плівку не зрозуміла: при нанесенні рідких шпалер вона чи не потрібна?
Ці мої шпалери здирати хотіла, т.к. вони рік як поклеєні і самі собою дуже щільні. При попередніх шпалерах зі стіни прямо по вухах дуло, з цих не дме, тому хотіла залишити як додатковий захисний шар. А пліснява вже є, до речі: кімната розділена шафами на 2 кімнати, і між шафою і стіною зазор 6 см, саме звідти дме навіть зараз, ніби тріщина в стіні.Я там закладала матрац від розкладачки, а коли вийняла, він у плісняві опинився, а на стіні її не видно чомусь.
Здрастуйте, Олександре. Є вулична стіна з вікнами, яку хочу зашити гіпсокартоном і утеплити мінватою, як слід зробити пароізоляція?
Привіт Родіоне. Якщо ви маєте на увазі, куди її поставити, то зрозуміло зсередини приміщення поверх утеплювача. Вона потрібна для того, щоб захистити мінеральну вату від зайвого промокання. Коли встановлюватимете утеплювач, не забудьте його закріпити добре. А то у цієї вати є одна погана якість – вона збивається з часом під своєю власною вагою. Осідає і стіни оголяться – можна парасольками пришпилити, а можна і звичайними дюбелями в декількох місцях по всій висоті стіни, кожну смугу.
Вона має опинитися всередині стіни. Принаймні, так завжди буває. В ідеалі, краще утеплюватися зовні, щоб стіна взагалі не промерзала.
у мене стоїть будинок з бруса 145 на 145 у Підмосков'ї. хочу його утеплити (50 завтовшки) рукволом. Чи потрібна пароізоляція між стіною та утеплювачем? І який руквол можна застосувати для утеплювача?
Чи потрібна нам пароізоляція зсередини будинку або якась плівка зовні. Стіновий пиріг 1 поверх – силікатна цегла, керамзит, блок. Другий поверх – силікатна цегла, пінопластова крихта, блок.
Здрастуйте, Олександре. Пароізоляція потрібна виключно для захисту мінеральних утеплювачів від надмірної вологи – вони бачите, що втрачають свої якості, коли намокають. У вашому випадку, з термопанелями на основі полістиролу вона не потрібна. Такі панелі не бояться вологи і від намокання, чого в принципі не може бути, своїх властивостей не втрачають.
підкажіть ще питання наш стіновий пиріг зсередини ми обшиватимемо вологостійким гіпсокартоном -зсередини чи не потрібна нам яка-небудь мембрана?
Олександре привіт! Планую утеплення будинку із бруса 150*150. Чи правильно я планую роботу:
– обробка зовнішніх стінок антисептиком;
– Встановлення вертикальних стійок з обрізної дошки товщиною 2,5 – 3 см;
– Закріплення гідроізоляції Ізоспан-В;
– Встановлення горизонтальних брусків 5*5 см;
– Встановлення врозпір мінвати роквул лайт Баттс і закріплення її анкерами;
– Закріплення пароізоляції Ізоспан-АМ;
– Встановлення вертикальних брусків 5 * 2,5-3 см;
– Встановлення блок-хауса.
Я правильно зрозумів технологію утеплення зовнішніх стін, з облаштуванням вентиляційних зазорів між брусом та утеплювачем та між утеплювачем та блок-хаусом.
Заздалегідь дякую.
Привіт Сергій. В принципі правильно, але не зовсім – є у вашій конструкції непотрібні елементи. Між будинком та пароізоляцією зазор непотрібний.
1. Замотує будинок пароізоляційної мембранної (дотримуєтеся напрямку її установки і не забуваєте про нахлест)
2. Відразу на пароізоляцію встановлюєте вертикальні бруски (створюєте порожнину для утеплювача). Якщо його товщина буде 50мм, то так, брус 5 на 5 см підійде, але зазвичай такої кількості утеплювача мало. Ставлять 100мм. Відповідно і брус потрібний не 5см, а 10см (100 на 40мм дошка відмінно підходить) – не можна пресувати утеплювач, тому що він втрачає свої якості.
3. Потім монтуєте утеплювач
4. Затягуєте гідробар'єром за вертикальними стійками. Кріпіть його бруском (у вашому випадку 5 * 2,5-3см) і отримуєте відступ від мембрани – тобто вентиляційний зазор. Ці бруски ви можете встановити і вертикально і горизонтально – все залежить від того, в якому напрямку монтуватиметься вагонка.
5. Цим бруском монтується блок-хауз.
Це все
Олександре, дякую за відповідь. Спочатку планував саме так, як ви описали. Збентежило те, що в деяких статтях пишуть, що дерев'яний брус віддаватиме вологу у вигляді пари, і відсутність вентзазору між брусом і утеплювачем може привести:
– 1. Волога залишається в брусі і, як наслідок, грибок або пліснява;
– 2. Волога проникне у утеплювач, знижуючи його теплопровідні якості.
Чи справедливі такі міркування? Дякую.
Сергію, у нас та сама проблема – у різних джерелах різні поради щодо цього зазору між брусом та пароізоляцією. Більше того, багато хто в один голос переконує пароізоляцію між брусом та утеплювачем взагалі не ставити! Сезон наближається, а рішення так і не ухвалено… Як вирішили Ви?
Здрастуйте, Олександре! Чи можна на сиру дошку класти мінвату? Робимо кухню в кафе з каркасу юсб. Поклали на юсб мін вату потім екоспан б. Все запітніло. Ми поклали гладкою стороною до утеплювача. А на горищі поклали на чорнову дошку стелю ізовер і екоспан а шорсткою стороною. Допоможіть будь ласка
Доброго дня, Тетяно. Будь-яка волога протипоказана мінеральній ваті, у тому числі й та, що знаходиться в сирій дошці. Ви її просто затиснули між бар'єрів, і подітися їй нема куди. Коли роблять перекриття чи дах, то бар'єрами закривають лише балки перекриття чи крокви. Вся решта дошки, у тому числі і ваша чорнова підлога, повинна бути за бар'єрами.
Здрастуйте, Олександре! Питання таке: старий будинок з двосхилим покрівлею, зовні вкрита оцинковкою (1951 р.), далі 3-4-х шаровий рубероид (з радянських часів), дранка (збереглася в передній частині даху). Планую утеплення схилів 150ммм мінвати.Вітро-вологозахисна плівка (мембрана – А) чи краще пергамін (3 мм) по внутрішній частині решетування? Вентиляція можлива. Для кращого варіанта підкажіть як… Дах немає варіків розбирати жодних… (хоча так і треба). Адже потоки повітря можна направити вільним ходом по половинах скатів від першого анкера до 6-го (будинок 12 метрів) у плані присутності підлоги колод у решетуванні. Відстань між підлогою колод 100-150мм, по висоті від крокв 40-50мм. Чи вистачить такого зазору для кріплення вітрово-вологозатної плівки або пергаміну безпосередньо на стару решетування з внутрішньої сторони або потрібно створювати нову (міні решітку) між прольотами крокв…. Які дії у такій ситуації Ви порадите?
Привіт Дмитре. У мене в голові намалювалася зовсім плачевна картина і, судячи з усього, ви писали з емоціями, що я важко уявляю реальний стан справ. Перше, що скажу, що старі дахи – стрімкі дахи тому, що за її позбавлення природної вентиляції вони починають гнити прискореними темпами. Утеплювати небезпечно щодо цього. Особисто б я в такій ситуації утеплював не скати, а перекриття. Звичайно, з боку горища. Очищаєте плити або дерев'яні настили від того, що там є і просто застилаєте товстим пінопластом (100мм) (в ідеалі його потрібно загнати під дощатий настил, але можна і без нього. Не подобається пінопласт, можна використовувати інший утеплювач. Така теплоізоляція буде навіть ефективніша і простіше, ніж возитися зі схилами, чи ви вирішили обладнати мансарду?У такій ситуації краще дах переробити однозначно.
Олександре, привіт!
Скоріше поставив питання 31.03.16., яке хвилює дуже багатьох, у тому числі й мене.Чи не могли б Ви на нього відповісти? Багато де пишеться, що між мембраною та брусовою стіною потрібно залишити продух. Але тоді втрачається сенс утеплення, наскільки я розумію. Якщо утеплювач буде віднесений від стіни, то яке це утеплення? Чи я не правий?
Привіт Іване. Перепрошую, швидше за все не помітив ваше запитання або просто не зрозумів його суті. Ви правильно все розумієте – якщо залишати зазор між мембраною та брусовою стіною утеплення виходить неефективним. Він там не потрібний. Власне, там і вентилювати нема чого. Уявіть собі струм парів вологи, що виходить із дому. Давайте покроково:
• Дерев'яні стіни вбрали цю вологу, і вона прямує назовні – у бік сухого місця, яким є утеплювач.
• Далі вона проходить через мембрану та потрапляє в мінеральну вату. Як ви розумієте, мембрана необхідна для того, щоб контролювати дозування вологи, що потрапляє в утеплювач. (Намокла вата не може працювати утеплювачем).
• Така сама мембрана з його іншого боку виводить цю вологу (теж дозовано) назовні і ось тут їй потрібно кудись подітися. Ось тут і необхідний вентиляційний зазор, який створюється між мембраною та зовнішньою декоративною обшивкою. Саме через нього волога безперешкодно вивітрюється в атмосферу.
У цьому полягає суть так званого вентильованого фасаду та ні в чому іншому. А той зазор, який маєте на увазі ви, дійсно буде охолоджуватися, і вся волога конденсуватиметься на брусовій або будь-якій іншій дерев'яній стіні. Результат передбачається досить швидко – по-перше, в зимовий період це ніяке утеплення і, по-друге, влітку, це швидке гниття стін будинку.Зсередини приміщення із зазором з боку стіни відбувається практично, те саме. Усередині приміщення зазор робити взагалі не потрібно. Нема чого тут вентилювати – волога повинна йти у стіни і звідти назовні. Це стіни, що дихають, із сучасних синтетичних матеріалів.
Здрастуйте, Олександре!
Прошу допомоги у наступному питанні:
На мансарді дві бічні зовнішні стіни (які знаходяться під покрівлею) оббиті дошкою, потім прокладена хв вата 200мм, потім через 60см вертикально закріплена рейка 20*40, до якої буде прикручуватися чорнова стінка (лист ОСП).
Питання в тому що, чи можна натягнути пароізоляцію (ІЗОВОНД B) в щільну до утеплювача з ОБОРОТОМ ПАРОІЗОЛЯЦІЄЮ ЦЕЙ РЕЙКИ 20*40, до якої потім буде прикручуватися чорнова стінка (лист ОСП).
Таким чином між утеплювачем, пароізоляцією та чорновою стінкою вийде вент зазор 5-7см.
Ще прошу підказати, шорсткою чи гладкою стороною до утеплювача потрібно натягнути пароізоляцію?
Заздалегідь велике спасибі!
Вітаю. Так, пароізоляцію потрібно кріпити впритул до утеплювача. Якщо стіна на мансарді дерев'яна, то пароізоляція потрібна і з зовнішнього боку (вітрозахист точніше, але насправді, це один і той же, тільки напрям установки різне). Як правило, шорсткою стороною встановлюється від мінеральної вати. Точніше дивіться на упаковці – так усе має бути показано. Принаймні напрям руху потоків вологи точно вказується схематично – волога повинна рухати зсередини приміщення назовні. Вона повинна виходити з мансарди спочатку через одну мембрану, потім через утеплювач та через другу мембрану (вітрозахист). Далі потрібен вентзазор і тільки потім декоративне зовнішнє оздоблення. Усередині такий проміжок не обов'язковий.
Олександре! І знову здрастуйте! Хочу утеплити фронтони будинку, але згадав про таку штуку. З вулиці набита вагонка, рейка 25 мм, пергамін 3 шари, далі обрізна дошка. Як зробити утеплення зсередини не розбираючи вагонку і не знімаючи пергамін? Тільки з використанням пінопласту чи пеностиролу? А якщо залишити між дошкою та вітрозахистом зазор у 50 мм і створити вентиляцію через короби, а у верхній частині вент. віконце та його з'єднати з цими коробами….. Чи це все мурня?
Олександре, доброго часу доби! потрібна Ваша порада! Будинок брус 15 см, старий, обшивався поступово та без дотримання технологій. Маємо такий пиріг: сайдинг-вагонка-пергамін-брус-пергамін-оргаліт. Тобто. брус замкнений у пергамін. Мокнуть і пліснявіють кути в будинку. Хочемо, не чіпаючи зовнішні стіни, розібрати внутрішню обшивку та обшити будинок вагонкою. Чи потрібна при цьому пароізоляція? Утеплювач, гадаю, буде зайвим?
Підлога теж плануємо знизу утеплити і зробити пароізоляцію (фундамент стрічковий дрібнозаглиблений, чорної підлоги немає, дошка-прокладка-ламінат). Як це зробити правильно?
Добридень, Ольго. Ну, поставте цю пароізоляцію. Ну, пропустить вона через себе вологу. А потім куди їй подітися – впереться в пергамін і все. Там і лишиться. Його наявність робить пароізоляцію безглуздою. І те, що дерево так замкнене, це не правильно. А кути сиріють, швидше за все, з іншої причини – можливі з даху підтікає або порушена гідроізоляція на фундаменті. Швидше за все, справа навіть не в цьому, а в протягах – у неякісних або порушених під час експлуатації кутових з'єднаннях колод. Повітря з вулиці охолоджує брус у кутку і на ньому конденсується волога, якій просто завдяки пергаміну нікуди подітися. Забирати його потрібно і всередині, і зовні.Канапатити шви між брусом (особливо в кутах) і утеплювати по-людськи – тоді і брус довго проживе і тепло в будинку буде і головне сухо. Ну, а щодо підлоги, то його потрібно захистити від вологи знизу тією самою пароізоляцією – так само необхідно буде зробити якісне провітрювання підпілля. Утеплити його теж буде не зайвим.
Олександре, дякую за відповідь! Тобто без розбирання зовнішньої обшивки будинку не обійтися? Дуже не хотілося б чіпати будинок зовні … Будинок теплий, взимку прогрівається піччю і тримає тепло (буваємо наїздами), влітку в ньому прохолодно. А якщо буде сайдинг-вагонка-пергамін-брус-вагонка, за умови, що ми утеплимо-ізолюємо підпілля (воно провітрюється, по 2 віддушини на кожні 6 метрів фундаменту)? Тобто. без пароізоляції, дерево+дерево усередині?
Пробуйте. Але найголовніше приділіть увагу протягам між брусом – не буде їх, не мокрітимуть і кути.